Лучшие схемы обрезки винограда весной для начинающих: как и когда правильно проводить?

Содержание

||Комментарии (0)|

image

Содержание:

Укоренение черенков виноградаКогда начинать укоренение черенков виноградаПодготовка черенков к укоренениюПодготовка черенков к укоренению видеоСпособы укоренения черенков виноградаУкоренение в субстратеУкоренение в водеКильчевание черенковУкоренение черенков винограда видеоПриготовление смеси для парафинирования черенковВысадка укорененных черенков в грунтУход за высаженными саженцамиЗакаливание саженцевКогда высаживать саженцы на постоянное место

Что самое главное для посадки хорошего винограда? Достать хороший сортовой черенок. Толстенький, здоровенький, и чтобы именно с того куста, ягоды коего привели в восторг вас лично.

Вырастить из черенка саженец, а то и сразу куст – дело скорее интересное, чем трудоемкое. Скажем так: надо очень сильно НЕ захотеть прорастить черенок, чтобы он не захотел расти.

Черенком (чубуком) называют часть лозы, которая при благоприятных условиях развития способна образовать новое растение.

Внимание, у различных сортов винограда и время укоренения различное, порой в очень значительной степени, все предложенные здесь рекомендации носят усредненный характер и подходят в большинстве случаев.

В последние годы многие садоводы-любители практикуют выращивание саженцев в домашних условиях укоренением черенков винограда. Этот способ размножения винограда не всегда так прост, но вполне неплохо применяется на практике. Черенки (чубуки) — одревесневшие, с хорошо вызревшей однолетней лозы — заготавливают осенью при обрезке винограда, затем черенки укладывают на зимнее хранение в песке в подвале или в полиэтиленовых кульках в холодильнике.

Укоренение начинают в середине, а лучше в конце февраля. Это обусловлено несколькими причинами.

У винограда, как и у любого другого растения, есть периоды развития, зимой это период покоя. Не надо нарушать естественный природный процесс.

– Период покоя подразделяется на глубокий, (органический), и вынужденный. При глубоком покое, который длится до середины зимы, виноградная лоза менее чувствительна к морозам. В это время даже повышение температуры и создание благоприятных условий не могут вызвать пробуждение и распускание почек. С середины зимы растение начинает пробуждаться и переходит в состояние вынужденного покоя, длящегося до наступления весной благоприятной для начала вегетации температуры.

– Зимой очень короткий световой день, а виноград любит много света, проросшие зимой побеги без дополнительной подсветки будут тоненькие, слабенькие сильно вытянутые и бледно-зеленые.

– Виноград быстрорастущее растение, если начать укоренение слишком рано и обеспечить должный уход, побеги вымахают под потолок, с ними придется постоянно возиться, прищипывать точку роста или как то другими методами сдерживать рост, что негативно сказывается на нежное молодое растение.

Исходя из этого самое оптимальное время начала укоренения черенков винограда это середина – конец февраля, световой день в это время длиннее, корешки появятся к концу марта и к началу мая будут нормальные, здоровые саженцы с хорошо развитой корневой системой и побегами, при этом можно обойтись без дополнительной подсветки и уделить внимание на рост растения, а не сдерживание его.

Для более успешного укоренения черенков желательно провести некоторые подготовительные операции.

Черенки из перезимовавших лоз нарезают секатором непосредственно перед посадкой. Длина их может быть различной (от 10 до 40 см), что зависит от способа выращивания посадочного материала.

До посадки черенки проверяют на сохранность глазков и их свежесть. Свежесть черенков определяется появлением капельки влаги на срезе при надавливании ножом. Если снять полоску коры острым ножом, ткань под ней должна быть зеленой. При срезе поперек глазка не должно быть потемнения или почернения центральной почки. Для посадки пригодны только здоровые черенки.

Для лучшего укоренения у черенков перед посадкой обновляют срезы. Желательно для дезинфекции подержать чубуки в растворе железного (300 г на 10 л воды) или медного купороса (100 г на 10 л), также подойдет и марганцовка (2-3 г на 10 л).

Вымачивание черенков перед укоренением

image

Если черенки подсушенные, перед началом укоренения их вымачивают. Вымачивание — это один из этапов подготовки черенков.

При длительном зимнем хранении черенки теряют часть своей влаги, для восполнения этих потерь черенки необходимо вымочить в чистой воде в течении 2 – 3 суток, а в некоторых случаях и до 5 дней, в зависимости от состояния черенков. Делается это с целью повышения жизнедеятельности черенков. Вымачивание делают либо полным погружением в воду либо опусканием нижнего конца. Воду в емкости раз в сутки необходимо менять на свежую.

Бороздование и ослепление нижних глазков

Из других приемов, ускоряющих укоренение, заслуживают внимания бороздование и ослепление нижних глазков черенка. Сущность бороздования заключается в нанесении продольных ран на одном или двух нижних междоузлиях, что усиливает приток питательных веществ к пораненным местам и активизирует деятельность клеток. Для этого черенок протягивается нижним концом по зубьям пилки-ножовки с двух сторон. Раны должны быть неглубокими, чтобы не была задета древесина черенка. Либо кончиком ножа или секатора делают несколько царапин, такой способ бороздования более трудоемкий и подойдет при небольшом количестве черенков.

image

При ослеплении удаляют нижний глазок черенка, что улучшает образование корней – именно такую рекомендацию можно встретить в большинстве литературных источников.

Однако, исходя из нашего многолетнего опыта, мы не рекомендуем проводить эту операцию. В некоторых случаях верхние почки не раскрываются (например, из-за сухого воздуха городских квартир), и тогда у нас есть “запас” в виде нижней почки, которая пускается в рост.

Бороздование и ослепление глазков проводят непосредственно перед посадкой черенков.

Стимуляторы корнеобразования

Хорошие результаты дает вымачивание в растворах стимуляторов, таких как «Гетероауксин», «Эпин», «Иммуноцитофит», «Новосил», «Гумисол» и другие. Количество препарата и время вымачивания дается в инструкции, которую необходимо соблюдать.

Стимуляторы в порошковой форме, например “Корневин” мы рекомендуем применять в виде раствора. Опудривание черенка может сильно затормозить либо вообще остановить развитие почек.

Из натуральных стимуляторов корнеобразования часто рекомендуют натуральный мёд, нужна столовая ложка меда на 10 литров воды. Однако в нашем эксперименте мед показал себя не лучшим образом, корнеобразование было хуже, чем в контрольном образце.

Обработанные стимуляторами черенки должны быть высажены в тот же день.

Подробно про применение корнестимуляторов в видео Стимуляторы корнеобразования винограда. Что лучше – Клонекс, Корневин, мед

Успех выращивания саженцев винограда из черенков зависит от своевременности заготовки, свежести и качества черенков, правильного хранения их до посадки и ухода за ними после посадки. Существует несколько хорошо зарекомендовавших себя способов укоренения виноградных черенков.

image

Нижний срез делают прямым, непосредственно под узлом, а верхний на 3-4 см выше узла. Потом следует бороздование, имеющее целью вызвать приток гормонов к пораненным участкам, что облегчает корнеобразование. Черенки можно обработать стимуляторами роста (корневин, гетерауксин, гумат натрия и др.)

Для укоренения лучше всего использовать пластиковые прозрачные бутылки из под напитков. Емкости с черенками помещают на поддон, поближе к свету и поддерживают влажность субстрата.

В качестве субстрата используют чистые грубые опилки хвойных пород, кокосовую стружку, речной песок, мелкий гравий, неплохо зарекомендовал себя лесной мох-сфагнум, используют также вату. Мелкие опилки из-под пилы не используют, т.к. они быстро закисают.

Как только черенки укоренятся, их осторожно вытряхивают и помещают в другие емкости или грунтовый череночник на подращивание. Новый субстрат должен содержать большое количество речного песка. Перед посадкой укорененных черенков субстрат хорошо поливают розовым раствором марганцовки.

Также неплохо показывает способ горизонтального укоренения в субстрате – нижнюю часть черенка помещают в мох или другой субстрат, далее в пакет и положить на шкаф. Есть рекомендация использовать натуральную ткань. Однако поддерживать нормальную влажность в таком случае достаточно сложно, тряпка либо пересыхает либо затухает.

Укоренять черенки можно и в воде. Этот прием проще, но менее надежен.

Воду желательно использовать дождевую, талую либо, в крайнем случае, из под крана, но дать ей постоять.

Черенки нарезают и готовят как обычно, но нижний срез делают на 2-3 см ниже узла, и ставят в емкость с небольшим количеством воды так, чтобы нижний узел находился на границе воды и воздуха. Банку (емкость) ставят на свет. Температура воды не должна превышать 22-26°С, иначе быстро появляется каллюс, но корни не образуются и черенок гибнет.

Вода в банке со временем будет закисать, поэтому периодически где-то раз в неделю, воду необходимо менять на свежую. Температура свежей воды так же должна быть в пределах 22-26°С. В банку с водой можно положить несколько кусочков древесного угля, это немного задержит закисание воды.

Долго держать черенки в воде не надо. Как только появятся корни длиной 1-2 см, их немедленно пересаживают в контейнер с землей. Поливают и ухаживают как обычно.

Для повышения качества укоренения черенков часто применяют процесс кильчевания, суть его заключается в поддержании повышенной температуры в зоне корнеобразования с одновременным охлаждением глазков. В нашей отдельной статье можно ознакомится с простейшими и доступными конструкциями кильчеватора для винограда своими руками из подручных средств.

В процессе укоренения черенков винограда верхний глазок и междоузлие парафинируют, чтобы предотвратить иссушение черенков и немного задержать распускание почек. Чистый парафин для этого мало пригоден, так как он плохо держится и быстро опадает.

Для парафинирования черенков лучше использовать смеси:

  • парафин и технический вазелин – 9:1
  • парафин и битум 3—4:1
  • парафин и садовый вар 3:1

Компоненты нагревают на водяной или песчаной бане и перемешивают до получения однородной массы.

Сухие черенки на 2 секунды опускают в смесь, нагретую до 70 ºС, затем парафинированную часть черенка можно погрузить в холодную воду для скорейшего застывания смеси.

Почвенная смесь — дерновая земля, перегной и речной песок в равных объемах. Подробнее про приготовление почвы для укорененных черенков.

Как правило, уже через 15-20 дней можно наблюдать первые признаки образования корней. Кора в нижней части черенка начинает растрескиваться и из-под нее появляются корневые бугорки, почка при этом может полностью распуститься, но на данной стадии это уже допускается и только стимулирует дальнейшее развитие корней.

Дальше берем любой удобный контейнер, пластиковую бутылку с отрезанным верхом и отверстиями в нижней части для стока воды или просто полиэтиленовый рукав. Достаточно одного литра емкости для нормального развития саженца, при этом высота контейнера играет важную роль, корни растут вниз, поэтому высокий и узкий контейнер предпочтительнее чем низкий и широкий. Заполняем контейнер грунтом для рассады и высаживаем наши черенки на глубину 5-7 см и слегка уплотняем грунт сверху.

Первый полив можно сделать обильным, дальнейшие поливы должны быть умеренными и не частыми, чтобы не вызвать загнивания корней.

Высаженные черенки помещают на поддоны или ящики, выставляют на светлое, теплое место и обязательно накрывают пленкой (сооружают примитивный микропарник).

В емкостях саженцы остаются до высадки в открытый грунт.

За время вегетации 3-4 раза дают подкормку разбавленным коровяком (1 л свежего коровяка на ведро воды). Из минеральных удобрений лучше применять Кемиру или Урожай, но очень понемногу, чтобы не вызвать бурный рост растений. В начале августа полив сокращают, а подкормки не дают совсем, чтобы лучше вызрела лоза.

При появлении на растении 9-10 листьев его верхушку надо прищипнуть для остановки роста и лучшего вызревания побега и почек. За время роста такие прищипки делают 2-3 раза. Чтобы растущий побег не падал, его подвязывают к вертикальной опоре. Это может быть тонкий деревянный шест, проволока 6 мм и т.п. Все пасынки, кроме одного, самого нижнего, следует выломать в самом начале их роста. За лето такое растение вырастает до 1,5-2,0 м и имеет отличную мочку корней.

Выращенные таким способом саженцы до зимы прекрасно укореняются и легко переносят зимовку при небольшом укрытии.

Перед посадкой винограда в грунт рекомендуют провести их закаливание, суть которого заключается в том, чтобы регулярно помещать молодые саженцы под открытые солнечные лучи постепенно увеличивая время их нахождения на улице. Однако такой способ очень трудоемок и не всегда приносит желаемый результат. Самое простое – после посадки укрыть саженец двойным слоем тонкого спанбонда (через неделю оставить один слой) либо одинарным, если в наличии более плотный спанбонд). Такое укрытие поможет молодому саженцу легче адаптироваться после пересадки и приспособиться к условиям открытого грунта.

Высадка вегетирующих саженцев в подготовленные ямы, в большинстве случаев, осуществляется с первой декады мая (при отсутствии риска возвратных весенних заморозков) и вплоть до июня, при этом желательно ком земли не разрушать, сохранить хрупкую корневую систему.

В течение лета необходимо обеспечить хороший уход за молодыми виноградом, важно что бы к зиме кустик имел хорошую корневую систему и несколько хорошо вызревших почек, иначе саженец не перенесет зиму.

Необходимость ограничения количества гроздей

Любой опытный виноградарь знает о перегрузе, нормах расчета и о том, сколько оставлять гроздей на одной лозе винограда. Чаще всего чрезмерная нагрузка на куст винограда наблюдается по сортам с плодами крупного и среднего размера. Дикий виноград в естественной среде обитания имеет функцию регулировки и сам сбрасывает излишнюю нагрузку. Селекционные же сорта лишены этого природного механизма. Получается, что в культурных виноградниках можно вырастить гроздь весом 1-2 кг, при этом куст не может сам справиться с избыточным весом плодов. Когда куст закладывает кисточки в количестве и объеме, превышающими потенциал, урожай не достигает максимальных параметров. Размер плодов по итогу гораздо меньше, чем заявлено для сорта. Вкусовые качества также далеки от идеальных, так как ягоды не могут накопить необходимые сахара. Кроме этого, растение тратит большое количество энергии и питательных веществ на вызревание урожая и истощается. Это грозит тем, что к зиме кустарник будет совсем не подготовлен, а на будущий год сформируется меньше завязей. У ослабленного растения морозостойкость гораздо ниже, значит, есть риск вымерзания, обламывания под весом снега или заражения болезнями и вредителями из-за ослабленного иммунитета. Получается, что урожай потерян из-за низких вкусовых качеств, и деревья потеряли силы для дальнейшего роста.

Плотность грозди винограда

Чтобы избежать проблем с выращиванием качественного винограда, необходимо обеспечить кустарнику своевременное удаление лишних плодов. Нюанс обрезки состоит в том, что четких предписаний не существует. Создано много методик и нормативов для расчета оптимального количества гроздей на ветке. На практике оказывается, что в каждом случае все индивидуально. На первый план здесь выходит опыт садовода. Очень важно пробовать и наблюдать за результатами своих действий.

Цветение винограда

После этапа распускания почек следует цветение винограда и завязывание плодов. Этот важный этап вегетационного периода винограда определяет количество ягод в каждой грозди. Обладая этой информацией, виноделы могут предвидеть плотность грозди и приступить к планированию сбора урожая.

В зависимости от вида и условий, виноград цветет от месяца до шести недель после распускания почек. Грозди цветов называются соцветиями и излучают прекрасный аромат, который окутывает весь виноградник сладкими запахом.

Хотя пчелы посещают виноградник, когда цветет виноград, они не являются необходимыми для процесса опыления, поскольку культивируемые виноградные лозы являются гермафродитами и обладают как женскими яичниками, так и мужскими тычинками. По природе в 50 процентов цветов одного соцветия винограда, скорее всего, не будет плодов.

Этапы опыления

Когда отдельные цветы на соцветиях винограда раскрываются, они выглядят иначе. Колпачок отделяется от основания цветка и спадает, обнажая пестик и пыльники. Пыльники могут выпускать пыльцу до или после падения колпачка. Пыльцевые зерна случайно попадают на стигму пестика, позволяя опыление.

Могут прорасти несколько пыльцевых зерен, каждая из которых разрастается в пыльцевую трубку вниз от пестика до яичника и входит в семяпочек, где сперматозоид соединяется с яйцеклеткой, образуя эмбрион.

После цветения винограда этот успешный союз называется оплодотворением, а последующий рост ягод – «завязью плодов». Ягода развивается из тканей пестика. Семяпочка вместе с заключенным в нее зародышем развивается в семя.

Поскольку в каждом цветке четыре семяпочки, поэтому максимальное количество семян в ягоде – четыре. Нужно ухаживать за виноградом во время цветения, как за большинством растений в период вегетации: следить за поливом, при необходимости внести специализированные удобрения.

Неблагоприятные условия окружающей среды во время цветения, такие как прохладная дождливая погода, могут уменьшить завязку плодов (количество ягод) и количество семян на ягоду, тем самым влияя на их размер. Размер ягоды зависит от количества семян, и небольшое количество семян приводит к более мелким ягодам.

Однако на размер ягод также могут влиять условия окружающей среды, а также уход за виноградом во время цветения: контроль водного режима. Некоторые незрелые ягоды могут удерживаться гроздью, не завершив их нормальный рост и развитие, явление, известное как «кулур».

Факторы влияния на процесс цветения

Во время цветения нежные цветы винограда очень уязвимы для ветра, дождя или неожиданных поздних заморозков. Таким образом, имея уже сложившиеся шансы против завязи, садоводы делают все возможное, чтобы обеспечить получение равномерного и обильного завязывания плодов.

В некоторых регионах для выращивания винограда применяют гигантские вентиляторы для циркуляции воздуха в винограднике. Сколько дней цветет виноград, столько и поддерживают ночную температуру выше нуля, тем самым защищая цветущие лозы.

Стресс, испытываемый виноградными лозами, в том числе отсутствием воды, может способствовать некрозу соцветий, при котором повреждается вся гроздь цветов.

Как вы понимаете, потеря целых цветочных гроздей может нанести вред, и ее следует избегать, если это вообще возможно. Потеря цветков в соцветии называется некрозом цветков, в результате чего гроздья винограда имеют разный размер ягод.

Как уже упоминалось, это явление называется «кулуром» – наличие как больших, так и маленьких ягод, растущих в одной грозди винограда. Некроз цветков – не всегда такой уж плохой исход, и он может способствовать лучшему созреванию гроздей и снизить вероятность образования плесени, поскольку между ягодами может циркулировать воздух.

Уход за виноградом после цветения сводится к контролю уровня углерода и азота в почве виноградника, который может повлиять на завязываемость плодов.

Например, посадка богатых азотом покровных культур на винограднике, который испытывает недостаток, уравновесит уровни и обеспечит лучшее завязывание плодов, чем на тех виноградниках, где ничего не контролируется.

Завершение цветения

Примерно через 10-14 дней после полного цветения плоды должны хорошо укорениться, а на опыленных цветках начнут формироваться маленькие зеленые ягоды, которые со временем превратятся в отдельные грозди.

В это время садоводы могут начать оценивать процент плодородия каждой грозди винограда, из которой вырастут плоды. Хотя значительные погодные явления все еще могут повлиять на сезон, завязывание является первым показателем того, насколько обильным (или не очень) может быть урожай.

Обрезка винограда

Уход за виноградом перед цветением и после цветения – важный момент в садоводстве. Следует больше уделять внимания перед цветением, когда растение находится в состоянии покоя. После цветения можно лишь корректировать количество побегов и в случае необходимости проводить обрезку.

Помните, цветы и плоды расположены на почках, развившихся в прошлом году. Поэтому вам нужно стимулировать новый рост, но не слишком сильно. Есть много способов обрезать лозу.

Первый год

В первый год обрезка одинакова, независимо от того, как вы планируете использовать лозу (для тени или для сбора урожая). Главное – развить сильную корневую систему и прямой ствол.

  • В зависимости от размера лозы, которую вы покупаете, обрежьте ее до одного прямого побега.
  • Привяжите к столбу или забору и постарайтесь, чтобы она росла прямо. Возможно, вам придется завязать его несколько раз в течение первого года, чтобы она оставалась ровной.
  • Когда виноградная лоза достигает вершины забора, удалите пару сантиметров конечных приростов, чтобы лоза разошлась в стороны.
  • Направьте две ветви в стороны, по одной в каждом направлении, привязав их к забору в противоположных направлениях, чтобы сформировать постоянные ветви, идущие вдоль вершины вашего забора.

Второй год

Как только ствол достигнет желаемой высоты и сформированы боковые стволы, подрезайте лозу каждую весну до начала роста, чтобы развивающиеся побеги имели достаточное движение воздуха вокруг себя для уменьшения болезней.

Существует множество различных методов и техник обрезки лоз. Вы можете поэкспериментировать с обрезкой, чтобы увидеть, как лозы сочетаются с вашим ландшафтом.

  • Помните, что плоды выращиваются на ростках текущего сезона, которые вырастают из почек прошлого сезона.
  • Лучшие плоды получаются при сильной обрезке.
  • Легкая обрезка дает большой урожай некачественных плодов.
  • Очень сильная обрезка дает слишком много листьев и очень мало плодов или совсем не дает их.

Столовые, соковые и желейные сорта могут иметь от 40 до 60 почек на лозе после обрезки, а у винных сортов после обрезки должно быть только 20-30 почек на лозе.

Нормировка соцветий винограда: важность и польза

Часто садоводы-новички забывают о важном событии — нормировании винограда. На виноградах вырастает больше соцветий, чем они смогут выдержать и при этом иметь нормальную урожайность. Такая особенность была создана для того, чтобы в неудобных условиях растение спокойно могло выжить. Итак, детальнее о том, что такое нормировка винограда.

Для чего нужно регулировать число гроздей

Опытные садоводы уже знают сколько гроздей нужно оставить, знают о подсчёте и норме гроздей на каждом кусте. Нагрузка определяется по сорту и виду винограда. В настоящей природе винограды сами регулируют количество гроздей, избавляя себе от чрезмерной нагрузки. Сорта искусственно выведенные так не могут. Гроздь может достичь веса в два килограмма, но регулировать вес плодов куст не может.

Если допустить разрастание не нужных соцветий, урожай может не вырасти до определённого размера, что негативно скажется на нем. Могут потеряться вкусовые и внешние качества, присущие данному сорту. Помимо этого, наблюдается чрезмерное использование питательных веществ и энергии растений. Подобное может привести виноград к полному истощению за сезон и зиму растения не переживут. В итоге вы теряете и урожай, и хорошие кусты.

Важность обрезки

Для того чтобы предотвратить подобные проблемы и нужно проводить обрезки. Каких-то специальных правил для проведения обрезки плодов не существует. Встречаются разные методы и способы, а также нормы по количеству гроздей. Обычно для каждого куста все показатели индивидуальны. Важен опыт человека, работающего с кустами. Не бойтесь пробовать что-то новое и смотреть за результатом ваших действий.

Разновидности нормировки винограда

Когда ее следует проводить?

Рекомендуется проводить операцию до начала периода цветения, в начале весны. Чаще всего у сортовых кустов наблюдается стабильный урожай на протяжении нескольких лет. Когда почки начинают набухать важно понять насколько они густы и сколько формируется соцветий.

После того как вы провели первую обрезку необходимые питательные вещества поступают непосредственно к оставшимся гроздям. Если виноград молодой, то выяснить сколько соцветий было удалено немного труднее. У молодых кустов обрезку рекомендуется проводить сразу после цветения. Когда завязи уже сформировались можно определить, что оставить6, а что убрать.

Важно! Правильное количество плодовых стрелок и глазков образуется в момент проведения предварительной нормировки. В момент цветения нормировка состоит из обрезки соцветий и гроздей.

Нормировка с помощью глазков

При такой нормировке происходит распределение нагрузки по глазкам, их нужно оставлять, чтобы растение смогло пережить зиму, если растение начнет обламываться. Если ваши кусты еще молоды — оптимальное количество глазков, примерно пятьдесят штук. Когда растение растет и количество зелени увеличивается, увеличивается и нормальное количество глазков. Большие гибридные сорта имеют большую нагрузку, обычно она увеличивается в два раза.

Нормировка урожая винограда с помощью стрелок плодоношения

Плодовые стрелки распределяются по одной на рукав. По сути, виноград является лианами, они растягиваются по всей возможной территории. Таким растениям нужен костяк и правильно сформированные ветки. Рукавом называется лоза, которой уже несколько лет, по сути это основа куста. Если виноград начнет жировать, то стрелок плодоношения надо оставлять по две или иногда больше. Это нужно для правильного распределения питания по растению.

Нормировка винограда: видео

Нормировка куста винограда побегами

Первый этап — удаление побегов без соцветий, удаление должно происходить вместе с пяткой. Если вы замечаете ветки, которые развиваются недостаточно быстро, их тоже можно удалить. Обязательна прищипка верхних листочков. Нужна эта операция для уменьшения скорости роста и для того, чтобы энергия расходилась по растению. Если ягоды на кусте появляются неравномерно, прищипывание обязательно. У винограда есть усы, и они способны преграждать путь воздуху и полезным веществам к некоторым частям растения, поэтому их обрезка тоже очень желательна.

Нормировка куста винограда и формирование пасынков.

Параллельно с ростом растения происходит формирование пасынков. Во время удаления нужно соблюдать осторожность. Возможности по обмену воздуха увеличиваются при проведении нормировок. И при этом уменьшается нагрузка на виноградные лозы. На самом верху куста рекомендуется оставлять по три пасынка. В таком случае спящие почки не проснутся и у растения останется три точки для возможного роста.

Процедура — чеканка

Существует процедура, которая называется — чеканка. Она нужна для ускорения процесса одеревенения побегов и ягоды лучше зрели. Сама процедура — уничтожение побегов, похожих на траву. Летом зеленые побеги отрезают на три-четыре сотни сантиметров. В жарком климате это делается в середине лета, в умеренном ближе к концу. Чтобы плоды быстрее созревали вокруг них можно срезать мешающиеся листья. Важно делать такие обрезки не сразу, а постепенно, чтобы растение не пришло в шок и не получило ожогов.

Нормировка винограда гроздьями

Иногда грозди вырастают слишком близко друг к другу, это характерно для сорта Кардинал. В такой ситуации из-за недостатка тепла и света ягоды в середине гроздей могут не дозревать. Часто ягоды начинают гнить и расходится трещинами. Нормировка заключается в вырезании тридцати процентов гроздей с помощью ножниц.

Нормировка кистей винограда: важные правила и рекомендации

  • По мере роста растения может увеличиваться и нагрузка на него. Количество оставляемых кистей нужно рассчитывать заново каждый раз.
  • Самый плодородный возраст для винограда тринадцать-двадцать шесть лет.
  • Когда урожайность падает, возрастает и качество продукта.
  • Меньше ягод — больше питательных веществ для них.
  • Если вы выращиваете виноград для дальнейшего производства вина нормировка нужна будет только плодам.
  • Оставлять почки нужно только те, которые нужны для роста куста.
  • Как правило, представителей сортов кишмиша не нормируют.
  • Для нормировки важно учитывать физические характеристики плодов и рекомендации по агротехнике, качающиеся вашего сорта.
  • Расчет лучше при максимальном количестве данных о растениях.
  • Нельзя забывать о показателях морозоустойчивости. Лучше давать кусту минимальную нагрузку, если нужно будет пережить суровые зимы.
  • Чтобы крона была более обширной нужно выращивать куст на перголе, а не на шпалере.
  • Чтобы урожайность кустов была хорошей они должны находится на правильном расстоянии между ними.
  • Винограду нужно много полезных элементов и воды для правильного и множественного формирования плодов.

Как правильно рассчитать нагрузку и как рассчитывать количество гроздей.

Формула была выведена учеными из одноименного НИИ виноделия и разведения винограда. Она помогает определять нужное кусту количество гроздей. Предварительное число можно рассчитать по несложной математической формуле. Формула: умножаем количество хорошо разросшихся побегов на два с половиной. К сожалению, в большей части случаев эта формула не очень применима. Опытные и не очень садовники определяют нужное количество гроздей по внешнему виду растения, ориентироваться нужно на условия среды и возможности растений.

Количество гроздей для популярных сортов.

Поскольку формула не идеальна, садовники определили среднее количество для разнообразных сортов.

У сортов, где грозди очень большие и в весе могут быть больше полутора килограмм рекомендуется оставлять по грозди на ветку и тридцать процентов от побегов оставлять без плодов.

По одной грозди на побеге оставляют в случае с крупными и средними столовыми сортами винограда. Вес первых обычно от восьми сотен грамм, у вторых от полу килограмма.

Нормы урожая для различных сортов

Масса плодов, появившихся с одного куста:

  • Куст, которому тридцать шесть месяцев, в среднем дает пять килограмм урожая;
  • Которому сорок восемь месяцев, даёт десять килограмм;
  • Которому шестьдесят месяцев, дает садоводу пятнадцать килограмм плодов. И так далее, с каждым годом урожай прирастает.

Простая формула для расчета.

Рассчитать параметр достаточно легко. Правильную урожайность надо разделить на ту, которую обещают селекционеры. Как частное выходит нужно е количество гроздей. Такой объем вы и оставляете, оставшиеся грозди срезаются. Также необходимо убрать слабые и не способные дать хороший урожай.

Урожай и прирост

Для правильного расчета возможной нагрузки на растение важно помнить о показателях роста и размера годовалой лозы. Если нагрузка сохраняется с предыдущего года, то большей частью винограда должна быть лоза, примерная высота – два метра, диаметр около сантиметра. Если сделать все правильно количество урожая либо сохранится, либо повысится, не больше чем двадцать процентов.

Важно! У молодых кустов существует правило о естественном приросте до освоения возможной мощности. Заключается в том, что на двухметровой лозе может содержаться пол кило ягод. В таком случае ягоды будут иметь доступ к нужному и оптимальному для них количеству ресурсов.

Цель формирования виноградного куста

Придание формы виноградному кусту осуществляют с учетом местности, сорта, типа роста. При грамотном выборе способа формирования улучшается количество урожая, вкусовые, фактурные качества плодов, а уход за растением становится проще.

Данный процесс под силу даже малоопытному садоводу. Начать формовку можно после 1–2 лет жизни лозы и продолжать ее от 2 до 7 лет в зависимости от типа образования. Сигналом для ее окончания является появление нужной модели винограда и плодоносной лозы, что увеличивает обеспечение растения питательными веществами.

image

Подрезание и формирование проводят весной, а не осенью, поскольку в марте виноград еще не успел проснуться, а осенью все еще может плодоносить. Во время обрезки следует удалить до 80–90% ростков-однолеток, пагонцы нынешнего года, слабые отростки или уже отмершие ветки.

Количество собираемого урожая, его качество имеют большую связь с грамотным выбором вида куста. Важно, чтобы приданием формы растению занимался один человек, поскольку понять весь механизм одной работы другому человеку сложно. Это трудная, но интересная и творческая, развивающая воображение процедура.

Главное – понять принцип, после чего можно придавать кусту самые разнообразные формы, которые не только смотрелись бы оригинально, но и улучшали качество получаемого урожая. Основное правило при в данной процедуре – отсутствие затемнения каких-либо частей растения. Такая особенность благоприятно сказывается на качественном течении фотосинтеза, плодородности, дальнейшего развития культуры.

Принцип формировки по схеме Гюйо

Гюйо – виноградарь из Франции, живший 150 лет назад. За время своего опыта виноградного дела он вывел качественную систему по обрезке плодовой культуры, которая сейчас носит название классическая. Итогом использования этого метода является полный охват солнечным светом всех частей растения.

image

Такой тип обрезки подойдет для местностей, где климат преимущественно суровый. Следует использовать бесштамбовый принцип формовки, поскольку растения холодных регионов на зиму укрывают.

Алгоритм обрезки растения по методу Гюйо

Перед формировкой культуры нужно удостовериться, что винограду более года, а сам ствол крепкий и перенесет обрезку без сильного стресса. Процедуру проводят поздней осенью, когда все плоды уже собраны и растение готовится к зимовке. Во время обрезки оставляют два-три глазка (при счете от земли или от прививки). По истечении второго года из них появляются два однолетних пагонца, которые следует удалить осенью. Первый обрезается до короткого сучка с двумя-тремя глазками, а второй остается как плодоносная лоза.

image

На ветви оставляют 8–12 глазков, что при плодоношении создаст баланс на кусте. При корректировке длины стрелок изменениям подвергается размер гроздьев. Лозу, которая будет нести плоды, привязывают к опоре снизу, но обязательно соблюдая параллельное земле положение. Это необходимо сделать весной. После этого из лозы, которая является плодоносящей, образовываются однолетние пагонцы. Для лучшего развития их следует подвязать вместе с сучками вертикально.

Когда урожай будет собран, желательно произвести обрезку плодоносящей ветки, затрагивая отростки. Необходимо убрать все плодоносящие отростки, оставив сучок с двумя развивающимися стрелками.

В будущем году из них начнет рост новый сучок и лоза. Приведенный выше алгоритм циклично повторяется. Если на участке имеется крепкий куст, который предназначен для выдерживания большого количества плодов, основное звено Гюйо утраивают: замещаемый сук оставляют с тремя почками, а плодоносную лозу с двумя стрелками. После этого развиваются три лозы на замещаемом сучке: нижняя образовывает свежий сучок, а две верхних – плодоносные лозы.

Способ формирования в виде веера

Это самый популярный среди садоводов способ придания формы винограду. Он позволяет получить не только эстетическое удовольствие, упростить уход за растением, но и увеличивает плодоносность, качество получаемых гроздьев. В отличие от метода Гюйо при выращивании культуры образуется не одна или две, а три-пять рукавов, то есть плодоносящие ветви растут как веер на одном столбе. Формировка куста веером имеет множество подвидов.

Веерная обрезка бывает следующих видов:

  • Обширная или маленькая.
  • Со штамбом или без него.
  • С короткими или длинными рукавами.
  • Обрезка по двум сторонам или по одной.
  • Формировка в один или два-три яруса.

Обрезка и формировка кроны по методу кордон

Интересная и оригинальная схема под названием кордон разработана во Франции. Бывает разных видов, но самые популярные среди садоводов — это лира, висячий АЗОС и горизонтальный Казенава.

При формировке лира штамб делится на 2 части. Каждая часть винограда выводится на отдельную сторону шпалеры. При обильно плодоносящих побегах рекомендована короткая обрезка. Ветки, которые дают больший объем урожая, хорошо освещены солнцем.

image

При созревании грозди свисают в промежутке между рядами. С одной стороны, они закрыты от солнца, с другой – наоборот, получается полное проветривание и 100% освещение. Форма считается довольно урожайной, так как веточки имеют запас многолетней древесины. Недостаток один — при выращивании в средней и северной частях России, сложно укрывать посадки на зиму. Приходится затрачивать ресурсы на изготовление специального материала или конструкции.

Висячий кордон АЗОС представлен в форме одноплечевого, горизонтального вида на штамбе 1,5 метра. Лоза тянется на тонкой проволоке, ее подрезают и подравнивают под опору. Со временем ветви постепенно свисают вниз. Такой метод расположения и обрезки кроны применяется для тех сортов, которые не будут укрываться на зиму.

Горизонтальный кордон Казенава получается вследствие формирования горизонтального плеча, которое является продолжением штамба. Чтобы получить такую форму, нужно плавно изогнуть верхнюю часть однолетнего побега (штамба) и зафиксировать на нижней проволоке, проведенной горизонтально.

image

На протяжении нескольких лет одновременно с выведением на верхней стороне плеча каждый в своей последовательности закладываются короткие многолетние рукава, которые называются рожки. На них формируется от 4 до 8 звеньев. Они состоят из сучка замещения и плодовой стрелки, на которой 6 и более глазков.

В длину плечо Казенава может быть разным, в зависимости от того, какую дистанцию нужно соблюдать до следующих посадок. От длины плеча зависит и количество рожков. Первый многолетний рукав нужно делать на расстоянии 15–20 см от изгиба плеча, следующие — через 30–35 см. На второй шпалерной проволоке подвязывают плодовую стрелку под углом в 45 градусов. Заканчивается наращивание длины плеча, когда его окончание дойдет до первого рожка следующего куста.

image

Кордон Казенава формировать несложно, но потребуется определенная сноровка. Во время проведения формировки такой формы следует удалять черенки еще не стадии тонкого травянистого состояния. Это позволяет избежать ран и продлить жизнь винограду.

Стандартная формировка кроны без штамба

Для холодного климата подойдет метод без штамба, когда оставляется целый или половина веера. Способ имеет следующие достоинства: удобство в уходе за кустом, простота при закрытии культуры на зиму и простое управление рукавами. При стандартной обрезке получается отличное качество урожая, большое количество ягод. По истечении двух лет проводится та же обрезка, как в методе Гюйо.

К третьему году весной начинают расти рукава, на каждом из которых нужно создать по две плодоносящих лозы. Во время третьего года на кусте начинают образовываться грозди, побеги, длина которых 1 метр, а ширина 10 мм. При обрезке пагонцев важно учитывать размер требуемых рукавов, которые не должны иметь длину менее 50 см. Подвязку необходимо провести весной, привязав растение к нижней опоре высотой от 30 до 60 см. Так пагонцы приобретут веерообразный вид.

После весенней обрезки пагонцы нужно подстричь покороче, а отростки подлиннее. При дальнейших процедурах необходимо удалять отростки-однолетки, оставляя сверху только 2–3 побега, которые будут создавать и удлинять рукава. Подвязка должна проводиться в вертикальном положении.

В регионах с теплым климатом во время поздней осенней обрезки срезают новую, но не созревшую лозу и усики. Если же она вызрела, то верхний росток обрезают для улучшения плодоносности лозы и оставляют сучок замещения. Если зима ожидается холодная, то третий побег, то есть сучок замещения, не срезают.

После того как кусту исполнится 5 лет, на образованных рукавах создают плодоносные звенья. Для образования стрелки верхняя лоза обрезается на пять-шесть глазков, нижняя до двух-трех подобно сучку замещения. В дальнейшем количество рукавов увеличивают до шести-восьми. Благодаря этому способу рукава начинают расти в длину. Долгую плодоносность куста обеспечит воздушно-сухое укрытие. Для обновления лоз и рукавов используют порослевые отростки или же оставляют два-три глазка около основания рукава на восстановленном сучке.

Метод московского малого веера без штамба

Этот способ является самым молодым. Его создателем стал член МОИП Д. М. Токарев. Придуманная им система подойдет для дачных участков или небольших садов. При выполнении этого метода интервал между кустами должен быть не менее 100 см, а между рядами – до 1,5 метров, что идет вразрез с правилами (обычно кусты сажают на расстоянии больше двух метров).

Сухой материал, применяемый для укрытия кустов поздней осенью, позволит увеличить срок жизни рукавов до десяти лет. Все благодаря хорошей вентиляции, отчего рукава быстро обновляются при необходимости. В регионах с холодным климатом проще всего формировать односторонний или половинный веер.

Подобный метод сохраняет меньшую площадь, чего нельзя добиться при выращивании полноценного веера. Смоделируйте его без штамба, поскольку свежая ветвь еще не успела одревеснеть и легко подвергается изменениям. Когда созданные рукава одревеснеют, нужно перейти на половинное одностороннее моделирование виноградного куста.

Виноградные лозы как элемент декора для беседок

Виноград очень часто используют на заборах, беседках для закрытия пространства от посторонних глаз, солнца, для уничтожения сквозняков. Выращивание культуры в подобных местах требует особого подхода.

В беседке растение не получает должного количества солнечного света, подвергается внешнему физическому воздействию при касании людей, отрыванию листьев. Нужно знать, как правильно формировать, обрезать и ухаживать за листьями таких разновидностей.

Важно, что при выращивании культуры в беседке нужно покупать сорта с мощным стволом, объемными гроздьями, с большими листовыми пластинами, чтобы в процессе фотосинтеза растение могло улавливать как можно больше солнечного света.

Правила, помогающие вырастить красивую аллею винограда в беседке:

  • У каждого куста должна быть своя, строго отведенная ему площадь. Не стоит высаживать растение в два ряда.
  • При наличии многоярусной беседки каждый куст должен занимать один ярус, чтобы они росли равномерно.
  • При обрезке винограда должны оставляться длинные отростки, лозы, развивающие звено плода на будущий год.
  • Ягоды, растущие на этом винограде, не будут такими сладкими и сочными, как те, что растут в винограднике, поскольку всю сладость растение берет из солнечного света.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *